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Die Discobucht, der Eisfjord und Ilulissat in Grönland

Spätestens seitdem Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem dänischen Staatsminister Anders Fogh Rasmussen am 16.8.2007 die Discobucht gesucht, sich selbst ein Bild von den schnell schwindenden Eismassen gemacht und das Thema in das Rampenlicht der Weltöffentlichkeit gerückt hat, weiß man um die Geschwindigkeit, mit der die Eisreserven Grönlands schmelzen. Ich selbst habe die Discobucht mehrere Male besucht und kann schon im Abstand von nur 4 Jahren, in denen ich insgesamt dreimal die Eisberge im Eisfjord in Augenschein nehmen konnte, einen deutlichen Unterschied feststellen und das verschwinden gewaltige Eismassen ausmachen. Ilulissat mit seinen rund 5000 Einwohnern liegt an den Ufern der Discobucht, durch die selbst im Sommer riesige Eisberge driften.

Ich stehe unweit der Kirche des Ortes direkt am Wasser. Rechter Hand befindet sich das Krankenhaus, leicht erhöht auf einem Hügel und mit auffällig roter Farbe schon von Weitem zu erkennen. Ich schaue nach links und sehe den Eingang in den Eisfjord und an seiner Schwelle riesige Eisberge, die sich hier regelmäßig aufstauen, dass sie im flachen Wasser der Fjordmündung regelmäßig auf Grund laufen.

Der Urheber dieser Eismassen ist der Jakobshavn Isbræ. Der Gletscher liegt rund 50 km entfernt und gilt als der schnellste Gletscher der Welt. Vieles habe ich über seine Geschwindigkeit gelesen in den letzten Monaten, aber die Angaben schwanken zwischen 16 und 35 m pro Tag, mit denen der Gletscher das Eis durch den Fjord dem Ausgang entgegen schiebt. Wie viele Besucher konnte ich diese Zahlen nicht glauben, aber die findigen Inuit wissen, wie man sich den besten Eindruck von den Bewegungen der Eismassen verschaffen kann. Jonas, mein Inuit-Reiseführer in früheren Jahren, empfahl mir, an die offene Stelle direkt unterhalb der Kirche in Ilulissat zu gehen und sich die Konstellation und Lage der Eisberge am Fjordausgang zu merken oder ein Foto zu machen. Nach 6 Stunden kommt man zurück, so der Reiseführer und wiederholt diesen Vorgang.

Und tatsächlich: Als ich um 14:30 Uhr des gleichen Tages, also rund 6 Stunden nach meinem ersten Besuch wieder an der gleichen Stelle stehe, ist nichts so wie am Morgen des gleichen Tages. Nun sind es viel höhere Eisberge, alle haben eine andere Form und Lage und der Blick auf den für Eingang wird durch einen riesengroßen Eisberg versperrt.

Es ist so weit. Jonas, der bereits über 20 Jahre Besucher in Ilulissat und rund um die Discobucht und in den Eisfjord begleitet, holt mich mit dem Wagen ab. Wir fahren zur Anlegestelle der kleinen Ausflugsboote, die es ermöglichen, eine Panoramafahrt zu den Eisbergen am Eingang zum Eisfjord zu unternehmen und je nach Eislage auch eine Bootstour innerhalb des Fjordes.

Nur 15 Minuten später stehen Jonas und ich auf dem weiß gestrichenen Boot und eine schnelle Fahrt beginnt Richtung Fjord. Seitdem die UNESCO im Jahre 2004 den Fjord zum Weltkulturerbe erklärt hat, kommen immer mehr Besucher aus aller Welt, um sich selbst ein Bild von der Situation des holländischen Eises zu machen.

Jetzt vom Wasser aus kann man auch erahnen, wie die Discobucht zu ihrem Namen kam. Sie ist kreisrund und in ihr liegt eine ebenso stark gerundete Insel weiter nördlich, die aus dem Flugzeug aussieht wie ein Diskus, der aus dem Land herausgebrochen und durch die Bucht zu schwimmen scheint.

Das Schiff wird langsamer und linker Hand tauchen die ersten Eisberge auf. Die Gedanken in diesem Moment zu beschreiben sind sehr schwierig. Auf der einen Seite bin ich begeistert und mir fallen Worte wie gigantisch und grandios ein. Dennoch kann man mit dem Hintergrundwissen um den Klimawandel und des immer schneller verschwindenden grönländischen Eises keine ungeteilte Freude empfinden.

Es ist in der Tat so. Bei meinem ersten Besuch im Jahre 2005 konnte man sich kaum einer fast geschlossenen Front von Eisbergen unweit des Nordeingangs nähern - jetzt fahren wir ungehindert an riesigen Eisbergen vorbei, dazwischen ist viel Platz und gibt es riesige freie Wasserflächen. Noch immer sind die Eismassen, die der Gletscher am Ende des Fjordes ins Meer schickt gewaltig, aber seine Fließgeschwindigkeit erhöht sich zusehends und das verschwinden Hunderte von Kubikkilometern Eis alljährlich, , was unwiederbringlich verloren ist.

Wahre Kunstwerke aus Eis bieten sich jedem Fotografen und für einen Moment vergesse ich, dass ich mich im Herzen des Klimawandels und an einer seiner auffälligsten Stellen auf der Erde befinde. Es überwiegt nun doch das Glücksgefühl, dieses einmalige Schauspiel erleben zu dürfen.

Das Wort Eiskathedrale zu benutzen ist nicht übertrieben, denn zahllose Eisberge sehen aus wie Kirchtürme, Hohlräume und Löcher wie gotische Kirchenfenster, Eisgalerien mit gleichmäßigen Vertiefungen wie barocke Stuckaturen.

Nach rund einer Stunde Fahrt erreichen wir einen Abschnitt des Fjords, in dem sich Eisberge befinden, die glatt polierte Eiswände besitzen und senkrecht ins Meer abfallen. Zwischen den Eisgiganten tummeln sich verschiedene Seevögel, denn der Fjord ist ein fischreiches Gebiet. Immer wieder kann man sich in den Touristenbooten auch einheimische Fischer beobachten, die selbst während des Tages ihren Fang einholen.

Der Kapitän dreht um und wir machen uns auf den Rückweg. Schon in der kommenden Nacht werde ich noch einmal an diesen Ort zurückkehren, um das Ganze bei der dann hoffentlich scheinenden Mitternachtssonne zu erleben.

Zurück in Ilulissat gönne ich mir eine Teepause. Obwohl Sommer ist und ein sonniger Tag, zieht die Kälte des Eises durch die Kleidung, egal wie winterlich und somit entsprechend den Wetterverhältnissen diese auch ist. Nach dem Tee, der so richtig aufgewärmt hat, möchte ich etwas zu Fuß durch die kleine Ortschaft gehen und beginne wieder an der Kirche, die ein weithin sichtbares Wahrzeichen der Discobucht geworden ist. Sie ist aus Holz und entstand 1908. Direkt daneben befindet sich ein Areal, das jetzt im Sommer vollständig mit Wollgras bewachsen ist, was sich in der Sonne hin und her wiegt und wie Silber schimmert.

Die Straße macht im Weitergehen einen leichten Anstieg und am Ende sehe ich links einige Holzhütten vor denen angekettet Schlittenhunde liegen und schlafen. Als sie mich bemerken, beginnen sich zwei von ihnen zu erheben und mit dem Schwanz zu wedeln. Rund 5000 dieser Schlittenhunde leben in Ilulissat. Dies ist nicht in jedem grönländischen Ort so, denn die Genehmigung Schlittenhunde zu halten wird nur dann erteilt, wenn die Ortschaft nördlich des sogenannten Hundeäquators liegt: Im Falle von Grönland ist das der nördliche Polarkreis bei 66° nördlicher Breite. Ilulissat nicht etwas mehr als 200 km nördlich dieser imaginären Linie, sodass die hohe Anzahl von Schlittenhunden, die im Winter nach wie vor zum Einsatz kommen, eine Notwendigkeit ist.

Für die meisten Schlittenhunde-Halter werden die hohen Kosten, die damit verbunden sind, zunehmend ein Problem. Gründete die Stadt ihren Wohlstand in der Vergangenheit auf den Fang von Heilbutt und Krabben, wird das durch die zurückgehenden Bestände und den Klimawandel immer schwieriger, von dieser Arbeit zu leben, seine Familie zu ernähren und gegebenenfalls auch noch ein Dutzend Schlittenhunde.

Jetzt im Sommer machen die Tiere einen gelangweilten Eindruck. Da es sich nach wie vor um wilde Tiere handelt, müssen sie, wie mir Jonas erklärt hat, zum Schutz der Menschen, angekettet bleiben. Ich nähere mich den Tieren, um sie zu fotografieren. Allzu nah sollte man ihnen nicht kommen, auch wenn sie einen noch so freundlichen Eindruck machen, so die Empfehlung des Reiseführers.

Von hier oben hat man auch einen wunderbaren Blick auf die Discobucht, auf die bunten Häuser des Ortes und auf den Eingang des Eisfjords. Noch immer ist es wolkenlos und es verspricht ein schöner Abend und eine Nacht in der Mitternachtssonne zu werden, ein großes Glück, denn selbst im Sommer kann das Wetter hier manchmal Tage und Wochen lang kalt und regnerisch sein.

Ich bin mit Jonas den Schiffskapitän um 22:00 Uhr an der Anlegestelle verabredet. Etwas überpünktlich warte ich bereits auf die Abfahrt. Und ganz nach Inuit-Art hat man Zeit. Während der Kapitän 15 Minuten später kommt, warten wir weitere 15 Minuten auf meinen Reiseführer Jonas. Es stört mich nicht weiter, denn angesichts einer so grandiosen Natur in der Abendsonne, fällt es leicht die Zeit zu vergessen und sich einfach treiben zu lassen.

Für den Abend hatte der Kapitän einer Fahrt entlang des rechten Ufers im Eisfjord versprochen, an dem gewaltige Eisberge zu sehen sind, die in der Mitternachtssonne alle Farbschattierungen von leuchtend rot bis Tiefblau zeigen. Und tatsächlich: das Licht ist unbeschreiblich, die Farben wechseln von einem hellen Orange in ein tiefes Rot, von einem fast unwirklichen Rosa in ein tiefes Blau der Eisberge, wenn die Sonne kurz nach Mitternacht knapp über dem Horizont steht.

Nur kurz stockt der Kapitän die Maschine schaltet den Motor aus. Zu gefährlich ist es angesichts sich schnell bewegende Eismassen, hier seiner Antriebskraft zu verlieren, was bei der Kälte - sind jetzt am späten Abend nur noch 2 °C - leicht möglich ist.

Doch dieser Moment reicht aus um das Eis, zu hören. Ringsum wird es vollständig still und man hört das Knistern und krachen, dass jeder Eisberg in unterschiedlicher Länge und Intensität hören lässt. Dazu kommt das plätschern von Schmelzwasser und in weiter Ferne hörbar ein Geräusch wie von einer abklingenden Explosion - von einem Eisberg ist vermutlich ein großes Stück abgebrochen - ein Gletscher hat gekalbt.

Das Gletscherkalben ist einer der Gründe, warum alle grönländischen Kapitäne, ja alle Inuit einen ehrfurchtsvollen und genügend großen Sicherheitsabstand zu den Eisbergen halten. Denn wie jeder weiß, schaut nur ein Siebtel des Eisberges aus dem Wasser heraus, der gesamte Rest befindet sich unterhalb der Wasseroberfläche. Bei der hohen Fließgeschwindigkeit und den starken Veränderungen im Eisfjord der Discobucht kommt es regelmäßig dazu, dass sich ganze Eisberge umdrehen oder Verbrechen, was Schiffe in unmittelbarer Nähe stellen in Lebensgefahr bringen kann.

Der Kapitän reicht uns einen Becher mit Tee, der allerdings, wie ich nach dem ersten Schluck feststellen muss, mit einer alkoholischen Basis versehen ist. Dennoch möchte ich den Gastgebern gegenüber nicht unhöflich erscheinen und nehme etwas von dem Tee. Dabei erzählt Jonas, dass es den Inuit, deren Zahl auf Grönland und 55.000 beträgt, in der Seele wehtut, die Veränderungen in der Natur beobachten zu müssen. "Wir wollen es kalt haben....", "…wir brauchen das Eis...", "Eis ist für uns Leben, denn es erhält Eisbären, Robben und den Fisch, der unsere Nahrungsgrundlage ist". Das sind nur einige der beschwörenden Aussagen, die mir von diesem Gespräch in Erinnerung geblieben sind. Das, was für uns Touristen wie ein Glücksfall erscheint - immerhin kann man sich gewaltigen Eisbergen und riesigen Eismassen aufgrund des immer milder werdenden Klimas mittlerweile nähern und ihn selbst bis vor Kurzem noch nicht zugängliche Regionen im Westen Grönlands vordringen, aber den Inuit zeigt dieser Umstand auf eindringliche Weise, wie nah die Katastrophe bereits ist, wenn nicht bald gehandelt wird.

Handeln müssen alle Menschen, so denke ich mir, die Politik aber auch jeder in seinem eigenen privaten Umfeld. Schadstoffe vermeiden, Energiesparen und mithelfen die Notbremse zu ziehen d. h. den Temperaturanstieg auf der Erde unter 2 °C zu halten.

Nach allem was wir wissen, so hatte ich gelesen, ist bis zu dieser magischen Marke der Prozess der Klimaerwärmung vielleicht noch umkehrbar, wenn eines hoffentlich nicht allzu fernen Tages alle Menschen in die gleiche Richtung denken und arbeiten. Während der Kapitän den Rückweg nach Ilulissat einschlägt und die Sonne noch immer über dem Horizont steht, es ist schon 1:30 Uhr in der Nacht, denke ich über all diese Dinge nach.

Mein Fazit fällt eindeutig aus: Ein Besuch der Discobucht und der gesamten Westküste Grönlands ist eine der schönsten Reisen, die man unweit des europäischen Kontinents unternehmen kann, aber es ist auch auf rüttelt, deprimierend und erschütternd.